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瓜尔胶具有很好的水溶性和增稠性，但瓜尔胶往往具有下述缺点：水不溶物含量高；不能快速溶胀和水合，溶解速度慢；粘度不易控制；耐电解质、耐剪切性较差。 上述缺陷的原因是固态下瓜尔胶分子通常以卷曲的球形结构存在，大量羟基基本被包裹在分子内部，不仅没有表现出应有的水溶性，反而由于分子内氢键作用，使得其水溶性大大降低。为了降低瓜尔胶的水不溶物含量，加快其水合速度，改善其耐盐耐剪切性能，通常的方法是对其进行化学

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活性印花主要针对全棉、人棉、麻布等天然织物，是用活性染料印花后经过烘干—蒸汽---水洗---烘干等工艺印花的方法。 分散印花是染料印花的一种，是指聚酯(涤纶)或者聚酰胺(尼龙、锦纶)类的面料采用分散染料印花的方法。 1、染料不同，他们的命名就是根据染料进行的。染料的反应机理和溶解度有很大区别； 2、工艺不同，分散印花一般不像活性印花那样需要汽蒸； 3、布料不同，活性印花主要针对棉麻织物，分散印花主要针对于化纤织物； 4、

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氨纶是我们生活中常用的纤维品种，最突出的特点就是良好的弹性，且具有纤度低、弹性模量大（断裂伸长可达400%-800%）、比重小等优势。氨纶能与羊毛、棉、涤纶、腈纶、粘胶等纺织纤维混纺，制成的织物手感柔软、富有弹性、穿着舒适，被广泛使用在健身服、游泳衣、牛仔裤、紧身裤、内衣、连体衣、贴身内衣中，由于女性着装对贴身要求较高，因此氨纶面料更受女性钟爱。

分散染料上染涤纶一般经过： 染料分散在染浴中，然后呈单分子溶解于染液中，染料单分子吸附在纤维表面，最后在高温状态下向至纤维内部扩散，不断地溶解、吸附、扩散，直至达到平衡状态。

染料加工技术发展历程 染料品种繁多，但是就其商品的物理形态而言，可以分为固状、液状及浆状。还可以进一步分为： 固状染料———粉状、颗粒状、无粉尘粉状、块状、片状、短柱状； 液状染料———水溶性液状、分散体； 浆状染料———固／液混合体。 染料是有机化合物，往往在有液体存在的条件下完成化学反应，为此世界上第一支合成染料首先是以液状形态出售的，当然，最初染料质量同现在比相差甚远，只能认为是今天液状染料的原始

1962年美国杜邦公司大批量生产氨纶，取名Lycra（莱卡）。与其它合成纤维不同的是，氨纶纤维是有似橡胶伸缩性能的特殊纤维。从弹性好的袜统、连裤袜开始，进入到具有功能性的游泳衣、紧身衣裤等运动服，继而发展到要求有高审美性的和舒适性的紧身内衣、衬裙、衬衣等内衣用料。近来，因其穿着舒适性和设计适应性好，还迅速应用到衬衫、各种纤维的混纺外衣、针织外衣等高档面料和高档服装。

一般偶氮类染料的耐日晒牢度较低。 这是由于染料中偶氮基 ( —N= N—) 上的氮原子电子云密度较高，耐光稳定性较差，比较容易发生光氧化反应而断裂。但是，在偶氮染料分子结构中，在偶氮基的邻位引入吸电子基( —Cl、—CN、—Br 等) ，利用它们的吸电子效应，使偶氮基氮原子的电子云密度降低，耐光稳定性提高，从而获得良好的耐日晒牢度。

1，分散染料色牢度常用术语 1)色牢度：纺织品的颜色对与它在染整加工过程或使用、服用过程中遭受到各种物理、化学、生化作用的抵抗能力。 2）标准深度：公认的深度标准系列，定义中等深度为1/1标准深度。同一标准深度的颜色，在心理感觉上是相等的，使色牢度可在同一基础上进行比较。目前已发展到2/1、1/1、1/3、1/6、1/12及1/25共六档标准深度。 3）染色深度：以染料重量与纤维重量的百分比表示，染料浓度根据不同色泽而不同，一般染色深度

涤氨品种的深色染色常出现沾色或水洗牢度不符要求等质量问题，尤其是用于拼白服装的面料其对色牢度的要求更高，因此如何进一步提高涤氨深色织物的牢度一直是染厂所关注的焦点，现从其工艺或操作上作一简要探讨，以供同行参考。

对于我们在印染厂做技术的人来说，熟悉染料的结果也是很重要的，日常测试中，有相当一部分纺织品，包括棉、羊毛、涤纶、尼龙及其混纺织物，以及含氨纶弹性织物，对尼龙和醋酯纤维贴衬的沾色都在3级或3级以下。虽然不同纤维材料所使用的染料和印染加工工艺各不相同，但出现的问题却相当类似。

当聚酯纤维用分散染料染色的织物在染缸中冷却并取样与标准色样对色时，如果被染织物经过水洗及处理后，其色调与标准样品的色调有少许差异时，可以采用修色作业来加以修正。当色相相差较大时，则必须考虑剥色及重染处理

现在大家去商场买衣服，在查看衣服成份的时候，很多上面写着：聚酯纤维，那么我们通俗的认为聚酯纤维就是涤纶，其实，除了涤纶以外，还有很多种聚酯纤维。

在检验坯布时，有个别坯布在布头或布尾（30-35米之间），常发现呈块状浆斑，并无规律性，有时还出现大面积浆污为条纹状，呈褐色，到成品车间又无法修织，并给后道染整带来不可估量的损失，只能真开剪或降等，产生的原因您知道吗？

荧光增白剂（fluorescent brightener）是一种荧光染料，或称为白色染料，也是一种复杂的有机化合物。它的特性是能激发入射光线产生荧光，使所染物质获得类似萤石的闪闪发光的效应，使肉眼看到的物质很白。

2017上半年，随着供给侧结构性改革的有序推进，全行业规模以上企业产量、主营业务收入、利润、固定资产投资等主要经济指标在合理区间保持增长，内生发展动力有所增强，但出口回升动力仍显不足。

任何企业的生产都离不开设备系统，如何把握设备发展的方向，使之更高效节能的服务于企业本身，成为了每家企业的必修课题。 随着印染企业的生产系统在向节能减排、实行中央控制、用能计量、染化料中央配送及余热回收等方向发展，染整设备的发展也开始向节能、节水、环境友好，自动化、数字化、信息化、智能化，高速、高效、低成本、高品质的方向发展。未来几年染整设备技术可能将向以下五个方面发展。

氨纶可以用分散染料、酸性染料染色，但是这两种染料的牢度有太差，而且通过实验表明，尼龙用活性染料（染尼龙弹力布）与分散型阳离子染料（染CDP弹力布）对氨纶基本不沾色，这也是不是说明此两种染料不适合氨纶染色，其实不然，在合适的助剂做媒介的前提下，尼龙用活性染料是可以上染氨纶的，并且牢度和深度都比较优良。

耐日晒牢度：是指染色物在日光照射下保持原来色泽的能力。按一般规定，耐日晒牢度的测定以太阳光为标准。在实验室中为了便于控制，一般都用人工光源，必要时加以校正。最常用的人工光源是疝气灯光，也有用炭弧灯的。染色物在光的照射下，染料吸收光能，能级提高，分子处于激化状态，染料分子的发色体系发生变化或遭到破坏，导致染料分解而发生变色或褪色现象。

1．酸性染料的分类： 强酸浴酸性染料 H2SO4 PH2—4 三大类 弱酸浴酸性染料 HAC PH4—6 中性浴酸性染料 NH4AC PH6—7 2．酸性染料的适用性： 在酸性或中性方质中上染羊毛、蚕丝及锦纶。 3．酸性染料染锦纶的特点（弱酸性浴）： 1）上色快，匀染性较差——要求选用合适的匀染剂； 2）染色牢度较差（如皂洗牢度）——要求经过固色处理（特别中、深色品种） 3）染色过程：50—600C始染—1000C保证——水先后固色处理。

分散染料市场短短相隔7天，就连续两次跳跃式上涨。这可不是一般的现象，从严格意义上来说，预示着染料价格正式步入上涨通道。原因来自于环保的压力与整治所带来的关停，和原材料的上涨！8月3日起，分散黑ECT 300%上调报价至30元/公斤，较7月27日市场报价涨4元/公斤。分散翠蓝S－GL200%调价到160元。

全球种植纤用亚麻国家 主要集中在北半球北纬４５~６５度范围内， 处于温带和寒温带的欧亚两大洲

印花糊料合成与应用项目的测试方法： 1、水溶性： 4g 糊料粉末在400g 冷水中全部溶解时间（加料时间和均匀度要规定）。 2、1%水溶液pH值： 配成1%水溶液后用pH计测其pH值。 3、1%水溶液粘度 配成1%水溶液后用Brookfield粘度计在20℃条件下测其粘度（2＃转子，转速20rpm）。 4、耐电解质稳定性： 在400g 1%糊料水溶液中加入5g含有一价或二价离子的电解质（如NaHCO3或MgCL2），搅拌，放置30分钟后测其粘度变化。 5、抱水性： 新鲜滤纸剪成250px×50px的长条，垂直

不管是都市白领还是企业职工日常生活中都会穿到衬衫，衬衫也就成了社会大众比较喜欢的一种服饰了。 常见的衬衫主要有：全棉衬衫、化纤衬衫、麻的衬衫、混纺衬衫、丝绸衬衫、绨伦衬衫、睛伦衬衫等几种面料，面料穿着最舒服的是棉和麻，但是特别容易变得皱巴巴的。下面小编就对常见的服装面料衬衫的特性分别作一些简单的介绍： 几种常用的衬衫面料及其特点：

春天来至，万物复苏。在一个如此美好的季节，自然要配上最佳拍档——草木绿。这款色系是2017年的流行色，它代表着大自然的复苏，深受时尚圈人士的喜爱。近日李易峰出现在机场身着棕色大衣内搭草木绿卫衣，十分亮眼，给2017年带来了首个一抹绿，清新又充满了活力。一度登上了新浪微博热搜榜，看来草木绿十分讨喜哦。

涤纶织物定型后色变牢度差原因分析 生产中常会遇到涤纶或含涤类织物染色出缸后布面、色光正常而再经下工序整理后却出现色光不符即产生色变或局部出现斑状、条状色花以及牢度下降等现象,此类问题轻者经重新回修尚可修复,重者虽经回修也难达要求,给工厂正常的生产、交期、质量和效益都带来一定的影响及损失。下面就其产生的原因及预防措施作以简要阐述，以供同行参考。

前言 ▊锦纶是一种疏水性纤维,纤维上含有氨基和羧基,可以用分散染料、酸性染料,特别是弱酸性染料染色。其染色具有上染速率快、竭染率高的特点,但由于纺丝工艺规格的不同,造成纤维结构差异很大,引起上染性能差别较大,容易产生色差。因此,如果制订小样工艺时稍有疏忽,就有可能造成上染不匀,产生色差、色渍、色点、深浅边、条花、色不符样和染色牢度差等疵病。所以,锦纶染色时,小样人员一定要制订合理的染色工艺,并严格把关全程工艺,以降低

生产中常会遇到涤纶或含涤类织物染色出缸后布面、色光正常而再经下工序整理后却出现色光不符即产生色变或局部出现斑状、条状色花以及牢度下降等现象,此类问题轻者经重新回修尚可修复,重者虽经回修也难达要求,给工厂正常的生产、交期、质量和效益都带来一定的影响及损失。下面就其产生的原因及预防措施作以简要阐述，以供同行参考。

识别分散染料品质优劣的方法

随着人们生活水平的日益提高，消费者对于穿着的要求除了手感、外观、款式、材质等方面的要求外，面料本身的各项物理指标要求也越来越高。为了迎合市场的需求，各服装品牌及面料商对面料的各项色牢度要求也越来越高。 就拿时下流行的运动面料来讲，其主要成分大部分是以涤纶或者涤纶氨纶为主，要做好涤纶面料特别是涤氨纶面料的水洗牢度一直是印染行业的一大难题。面料的色牢度与生产工艺流程、使用的染料类型、化学助剂的品质、科

印花糊料的主要物理性能除粘性、流变性、触变性及曳丝性外，从实际的印刷效果出发，还必须考虑到糊料的各种物理和化学性质，通过各种测试手段加以合理地控制和利用，调制成各种印花色浆，使其能达到预期的印制效果。 一、反映印制效果的几项性能要求 1.轮廓的清晰度 轮廓的清晰度是指织物上准确显现出花纹图案的程度。细条锋利，说明该印花糊料轮廓清晰度高。 影响花纹轮廓清晰度的因素是多方面的，有印花机械、丝网和镍网网目的选择

在选择使用所需的印花糊料时，必须核对糊料的各种物理和化学性质，这样才能取得最好的印花效果，同时获得最佳的经济效益。以下是应进行检测的相关性能。 粘度：糊料有不同的粘度。如果要进行印花的织物是亲水性的，有很好的吸水性，则要使用低粘度糊料，它能赋予精细清晰的印花效果和可观的经济效益。如果织物是疏水性的或者是高捻度织物，则用高含固量或低粘度的糊料是最恰当的。 粘性指数：粘性指数是用于测定印花糊料的剪切灵敏

涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。

雪纺”名称来自英语Chiffon的音义，意为轻薄透明的织物，是丝产品中的纺类产品，织物轻薄、透明、柔软、飘逸。近几年来，由于化纤技术的飞速发展，由“化纤”替代了原来的“真丝”，其手感、风格非常接近或类似，所以我们常常把雪纺说成真丝雪纺或者化纤雪纺。

近日，中国印染行业协会开展中国印染企业20强评选活动。经企业申报，协会根据评价体系测评，评选出 2017 年度中国印染企业 20 强。 　　2017 年度中国印染企业 20 强名单 　　盛虹集团有限公司 　　青岛凤凰印染有限公司 　　愉悦家纺有限公司 　　鲁泰纺织股份有限公司 　　三元控股集团有限公司 　　华纺股份有限公司 　　宜兴乐祺纺织集团有限公司 　　浙江航民股份有限公司 　　浙江美欣达印染集团股份有限公司 　　山东如意数码科技印染

分散染料印花的技术关键：(1)溶解染料的温度控制在45T左右，不宜太高，否则分散体被破坏，染料凝聚成颗粒，印花时易产生色渍。(2)染料遇金属离子易产生色变，也易使分散体破坏。因此调制色浆不宜用铁器，化料用水如含铁质，一般可加适量六偏磷酸钠进行络合。(3)很多染料对PH值很敏感，一般将色浆pH值调整在5〜5.5范围内。如pH值低于3或高于10,能引起染料变色或降低染料对涤纶的上染，增加棉纤维的沾污。所以单分散染料印花，一般用乳酸或酒

　分散印花不是热转移印花，只能这样说：热转移印花中的热升华印花用的是分散染料。 　　分散印花广泛的理解的话是指：用分散染料印花。 　　但，现在，通常的分散印花特指：用分散染料调制的印花浆料印花，然后再通过高温高压将颜色分散至纤维内部的一种印花工艺。 　　由于需要经过高温高压，所以，不适用于衣片印花，因为高温高压后布料的尺寸大小会产生变化。所以，正常多用于整匹布料印花，俗称匹印。 　　并且，由于分散染料

　　(英 文:pigment print) 又叫涂料印花，由于颜料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于 任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高。

用刻有凹形花纹的铜质滚筒（简称花筒），沾上色浆，在织物上印花的工艺方法，称为滚筒印花。 　　当滚筒印花压印于织物时，色浆即转移到织物上而得印花纹。